CAMBOYA
LAGO SAP o LAGO TONLE SAP
Este lago durante la época de las lluvias crece lentamente su nivel y en su extensión. Recibe el agua de muchos afluentes desaguando en el Mekong pero que a su vez durante la estación de las lluvias es un fuerte afluente. Es el espejo de agua dulce más grande del sudeste asiático y existen ferries que conectan varias ciudades. Los hay rápidos y otros que pueden demorarse en la travesía unos 4 a 6 días.
Durante la época seca desagua lentamente en el Mekong. Todos estos ríos son navegables (distintos tipos de embarcaciones) al igual que el lago. Eso es un gran alivio porque las carreteras además de atestadas están totalmente destruidas y aunque las arreglan cuando llega las grandes lluvias, se desmoronan o pasa lo inimaginable.
Este lago esta cerca de Sian Rep y de las espectaculares ruinas de AGKOR. Pero para mi esto fue realmente un paraíso.
Sus habitantes me parecieron mas Vietnamitas que Camboyanos aunque deben estar mezclados. Pero el espectáculo de ver todo este pueblo flotante, sea en viejos cascos con una casa construida encima o casas sobre tambores de 200 litros o casas especialmente construidas por una empresa, cosa que hay barrios donde todas son iguales.
En ciertos lugares hay palafitos, pero como podemos ver en las fotos ya el agua estaba bajando lentamente. También hay construcciones alrededor de la ruta por la cual se llega, y es como todo Asia, viven de su sencillo pero orgulloso trabajo. SIN PLANES TRABAJAR, ellos trabajan. Son Comunistas eso no quiere decir que idiotas como los que estuvieron gobernando la Argentina. Tan es así que se inauguraron MUSEOS del TRABAJO, como la CGT de La Plata.
Volvamos al tema de esta gente trabajadora. En estas casas flotantes hay talleres mecánicos, almacenes, electricistas, astilleros, bares, grandes restaurantes, criaderos de cocodrilos, verdulerías, hasta una canoa de reparto de Coca Cola. También hay policía, primeros auxilios, escuelas, centros de caridad (comestibles como arroz y ropa tipo Caritas) para los más necesitados, iglesias y orfanatos. Por momentos nos lleva un poco al Delta del Río de la Plata pero la gran diferencia son las casas flotantes y móviles.
Una de las mayores actividades que pudimos ver fue la de pesca. Son diminutos peces como mojarra o cornalitos que se dejan secar al sol y así se venden. Van para una sopa, fritos o un guiso. Es divertido como limpian las redes: se ubican dentro de unos grandes cubículos de red y sacuden los trasmallos para desprender las pequeñas capturas. Uno piensa porque no los dejan crecer más, sucede que el lago con las lluvias puede llegar a los 24500 km2 para achicarse a unas 2600 km2. Esto se debe a que el mar embalsa el agua que baja por el Mekong y comienza a cambiar el sentido inundando todo, hasta un límite. Nuestro viaje en noviembre se quejaban todos porque las lluvias fueron escasas y se veían muchas parcelas de tierra sin arrozales y ya estaban cultivando las márgenes de los ríos. Deben aprovechar todo lo que la naturaleza les da. En el lago esto se traduce en que se achica pero lentamente durante la estación seca (Diciembre a mayo). En el Mekong puede bajar casi unos 60 metros.
Por otra parte al bajar el agua quedan tierras muy buenas para cultivos y en especial arrozales. Pero que sucede cuando baja: vimos que navegamos por aguas tranquilas pero estos son canales de cuando el agua esta alta. En realidad son campitos, cuando el agua se va contratan a un par de lanchas y trasladan un barrio de unas 5/6 casas hacia aguas más profundas.
Estuvimos viendo que todo lo orgánico va al agua, latas, plásticos, metales, aceites y papel se reciclan. Pasan lanchas a buscarlos. Pero lavan todo en el lago y se bañan y toman agua del mismo lago.
Nos sorprendió ver niños de 3 o 4 años remando en las grandes palanganas que usan para lavar y una botella de gaseosas de 2,5 litros atada al cuerpo (vacía ) hace de salvavidas.
Uno de sus principales juguetes son las víboras vivas (culebritas de agua que las hat de variados colores). Se las inter cambian entre ellos (me hizo acordar a las figuritas cuando era algo más chico).
Hay un par de restaurantes flotantes muy grandes que hacen las veces de centro de interpretación, venta de souvenirs, ropa o lo que sea.
ANGKOR THOM
Se trata de una ciudad amurallada con varios puentes y puertas de acceso. Dentro de ella hay varios templos. Angkor Thom fue la ciudad real intramuros fortificada construida por Jayavarman VII (1181 – c. 1220), rey del Imperio jemer, al final del siglo XII, luego que Angkor fuera conquistada y destruida por los Chams. Todo complejo de Angkor, incluido Angkor Thom, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992. La ciudad real fue construida al lado del río Siam Reap, con un área de 9 km² siguiendo la forma casi cuadrada de 3 km de lado, rodeada de un pozo y de un muro de 8 metros de alto. El palacio real actual fue construido durante el reino de Suryavarman I, 150 años antes. Angkor Thom fue construido dentro de la cosmogonía hindú, dedicado al dios Visnu, aunque más tarde se dedicaría al tardío budismo. En el centro de Angkor Thom está el Bayón, que fue el templo de Jayavarman VII. Es conocido por sus torres, con la cara de Buda por los cuatro lados; las paredes estaban cubiertas de relieves mostrando escenas de la vida del rey y del pueblo.
ANGKOR BAYON – TEMPLO DE ANGKOR THOM
El templo de Bayón es un complejo de culto en el centro de la antigua ciudad de Angkor Thom, que se encuentra en la región de Angkor. Construido a finales del siglo XII, se terminó durante el reinado de Jayavarman VII. Fue creado al estilo budista. Es sobre todo conocido por sus 54 torres y cerca de 200 enigmáticas caras sonrientes.
ANGKOR WAT
Pasamos por Camboya con la idea de seguir a los navegantes, pescadores, visitar ciudades o comunidades de casas flotantes y algunas casas con cascos de barcos. Según las lluvias el lago sube o baja su caudal y allí los grupos de casas deben ser movidos donde haya un poco más de profundidad. Estas se encuentran en lago Sap y además de viviendas hay una escuela, un hospital, una iglesia, policía, restaurantes, negocios, astilleros, talleres mecánicos. Pero para hablar de Camboya no hay que dejar de lado a Angkor. Algunos hablan de un Parque Nacional o Parque Arqueológico, y en sí es todo a la vez, dado que se trata de una superficie de 200 km2 aunque recientes descubrimientos lo llevan a unos 3.000 km2, con más de 500 mil personas viviendo en la región.
Aunque uno sea un novato viajando, al recorrer un poco Angkor, uno ya se da cuenta que está ante algo grandioso. Es necesario contratar un guía que empieza a mostrar las cosas menos importantes para llegar al gran templo de Angkor, aunque es más que un simple templo rodeado de un foso, como casi todos.
Las cosas menos importante igualmente son unas maravillas de esculturas rodeados de una naturaleza sin igual. Al caminar entre ellas se siente la grandeza, la fe, la esperanza, el poder, el arte, la decadencia, la naturaleza atrapando todo y la muerte seguida de un renacer. Todo en una mezcla de distintas proporciones que invaden en sentimiento de cada uno según el estímulo visual que uno va recibiendo.
El parque se extiende en un área de 400 kilómetros cuadrados, lo que incluye áreas forestales. Se trata de una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, Angkor, capital del Imperio Jemer que tuvo su apogeo entre los siglos IX y XIV. La ciudad pre-industrial más grande del mundo. Los templos más populares son Angkor Wat, Angkor Thom, y Bayón, pero existen innumerables tempos con ricas decoraciones y esculturas por todo el territorio.
El Parque Arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1992 y, al mismo tiempo, fue puesto en la lista de Patrimonios de la Humanidad en peligro a causa del robo, disminución del nivel freático y el incremento insostenible del turismo. La UNESCO, como el gobierno camboyano, han hecho grandes esfuerzos por salvaguardar este tesoro de la humanidad.
Acomodación es posible en la ciudad moderna de Siem Reap (está a unos 6 km del Parque). El Parque Arqueológico de Angkor no es el único que reúne templos en Camboya. Casi todas las provincias camboyanas poseen templos antiguos. Los templos construidos antes del apogeo del Imperio Jemer son conocidos como «pre-angkorianos”.
Desde su construcción a principios del siglo xii y hasta el traslado de la sede real al cercano Bayón, a finales del mismo siglo, Angkor Wat fue el centro político y religioso del imperio. El recinto —entre cuyos muros se ha calculado que vivían 20 000 personas—, cumplía las funciones de templo principal, y albergaba además el palacio real.
Dedicado inicialmente al dios Vishnú, arquitectónicamente el templo combina la tipología hinduista del templo-monte —representando el Monte Meru, morada de los dioses— con la tipología de galerías propia de períodos posteriores. El templo consta de tres recintos rectangulares concéntricos de altura creciente, rodeados por un lago perimetral de 3,6 km de longitud y de una anchura de 200 m. En el recinto interior se elevan cinco torres en forma de loto, alcanzando la torre central una altura de 42 m sobre el santuario,5 y 65 m sobre el nivel del suelo. (aclaración mía: Vishnu es mejor conocido como uno de los dioses de la India al cual se le atribuye el don de la protección, bondad, cuidado, creación y destrucción del universo, asimismo este dios es representado como una de las principales deidades del Vaisnavismo y la triada divina hinduista «Trimurti» junto a Brahma y Shivá.)
La palabra Angkor viene del camboyano, Nokor, y a su vez de la voz sánscrita, Nagara, que significa «capital», mientras que la palabra Wat es de origen jemer y se traduce como «templo». El nombre de Angkor Wat es en todo caso posterior a su creación, pues originalmente recibió el nombre de Preah Pisnokar, nombre póstumo de su fundador Suryavarman II.
Angkor Wat se ha convertido en un símbolo de Camboya, hasta el punto de figurar en la bandera de su país. El 14 de diciembre de 1992 fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Nuestro recorrido fue luchar con miles de personas para visitar el templo, que por su estado da la sensación de no haber sido nunca abandonado, pero era imposible caminar. Por otra parte, el sol y la humedad lastiman. Vale la pena aclarar que todo está rodeado de arrozales, hasta la pista de aterrizaje. Aprovechan bien el campo.
Encontré bien resumido en Internet y esta bueno si alguien tiene ganas de leer más. “Simbolismo. Los templos de Angkor guardan un gran simbolismo que es importante comprender, al menos en sus elementos más básicos para poder disfrutarlos. El elemento simbólico más primigenio es el de templo-monte de origen hinduista: cada templo es un monte que representa al monte mítico hinduista Merú. Esto explica que todos los templos están rodeados de un foso, tienen una estructura piramidal y en su cima hay cinco torres que representan los picos del Monte Merú. La linga representa al dios Shiva y se encuentran en casi todos los accesos de los templos como principio creador. Por último, existe un elemento político: cada rey quería construir su propio templo para simbolizar su reino y su reinado.
Los templos más antiguos pertenecen a la religión hinduista, específicamente al shivaísmo (veneración al dios Shiva), pero hacia el año 1200 el rey Jayavarman VII se convierte al budismo y comienza la construcción de Angkor Thom en donde se encuentra Bayón, Tha Prom, Preah Khan y otras estructuras budistas. Su sucesor Jayavarman VIII retorna al hinduismo y se embarca en una destrucción masiva de imágenes budistas para hacerlas parecer hinduistas. Otros reyes posteriores regresan al budismo. Las adiciones budistas contemporáneas son obra del reciente budismo theravada.
Por último, la ornamentación contiene centenares de figuras míticas hinduistas y miles de motivos, muchos de los cuales se repiten. Tres se destacan:
La Apsará: Una ninfa celestial, por lo general desnuda en su torso y en danza, representa el ideal de la belleza femenina hasta el tiempo presente.
Kalá: Un monstruo cuyo rostro carece de mandíbula inferior, por lo general se encuentra a la entrada de un templo, como guardia en contra de los espíritus del mal.
Naga: Una serpiente mítica de muchas cabezas. La más famosa es la que se encuentra en las entradas de Angkor Thom y también guardia los templos de los espíritus del mal y los enemigos.
APSARA – DANZA TRADICIONAL
La danza tradicional de Camboya la vi solo en cine o en algunas fotos. Me interesó mucho dado que los movimientos son lentos, o tal vez tan suaves que parecen lentos. La postura de las manos me pareció imposible. Además una danza no es igual a otra, aunque tienen el mismo estilo. Torsiones de manos y pies imposibles y movimientos lentos y elegantes son la esencia del apsara, la danza tradicional camboyana que el fanatismo del régimen Jemer Rojo dejó tocado de muerte pero que hoy revive gracias al turismo.
Con sus vistosos trajes y sus tocados de color dorado, el apsara cuenta historias de amor y batallas que recuerdan el esplendor del Imperio Jemer (o Imperio Angkor) y que encandilan a los dos millones de foráneos que visitan el país cada año.
«Gracias al turismo la danza se ha desarrollado rápidamente durante los últimos años y en el futuro será aún mejor», asegura Vong Metry, co-directora de la Asociación del Arte Apsara, una de las escuelas de la capital camboyana, Phnom Penh.
De inspiración hinduista, la danza tradicional jemer nació hacia el siglo IX, en los albores del imperio que reinaría en Camboya hasta el siglo XIV, y durante cenetenares de años ha estado asociada a los ritos de la realeza.
Sin embargo, durante el régimen del Jemer Rojo entre 1975 y 1979, las representaciones artísticas fueron prohibidas y el apsara estuvo a punto de sucumbir ya que el 90 por ciento de los artistas fueron asesinados.
«Hubo años muy difíciles para la danza. Durante mucho tiempo sólo se enseñó en la Universidad Real y casi no había artistas», relata Vong Metry, una antigua bailarina que se formó antes de la toma del poder por parte de la guerrilla comunista.
Cuando la Asociación del Arte Apsara comenzó su andadura en 1998 se convirtió en la primera escuela privada en enseñar este tipo de danza.
Ahora las escuelas se multiplican cada día y suponen una oportunidad de futuro para miles de jóvenes que desean dedicarse a una de las artes más antiguas de Camboya.
«Cada vez hay más jóvenes interesados en este tipo de danza porque ven que pueden ganarse la vida con ello», asegura Chhay Chanboramey, antigua bailarina profesional y profesora de la escuela.
Polin, a sus 24 años, es uno de esos jóvenes al que le gustaría dedicarse profesionalmente a este arte, a pesar de que sólo lleva un año bailando y que tiene que compaginar sus clases con su trabajo como contable en una empresa.
«Me interesé hace poco, porque antes realmente no lo conocía», asegura el joven mientras practica sus movimientos de manos, pero lamenta que casi no tiene tiempo de ensayar, por lo que, dice, «ser profesional es poco más que un sueño.»
Con flexibilidad y equilibrio, las manos y el cuerpo dibujan figuras que tienen un significado concreto y que representan elementos de la naturaleza.
«Es muy bonito, pero hay figuras casi imposibles», afirma Srey Nit, quien a sus 10 años, ya lleva cuatro contorsionando sus manos y aprendiendo a hablar con su cuerpo.
«Se necesita mucha práctica para bailar la danza tradicional. Hay que entrenar todo el cuerpo para poder mantener las posiciones», asegura Som Samadekchho, una menuda profesora de ballet que aún puede hacer elegantes movimientos con su cuerpo de 71 años.
Las historias giran en torno a cuatro personajes principales: la mujer, el hombre, el gigante y el mono, cada uno de ellos identificado con un tocado y un traje particular.
Aunque muchos temen que el apsara se convierta en un mero reclamo turístico, la danza tradicional ha resurgido de nuevo como un símbolo nacional y cada vez interesa más a los camboyanos.
«Yo bailo porque estoy orgulloso de mi cultura. La danza es suave y dulce, como los camboyanos», asegura Chork Chetra, administrador de la escuela que usa sus ratos libres para perfeccionar su técnica de baile.
La danza tradicional jemer, también denominada ballet real camboyano, fue inscrita en el 2008 en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.
TEMPLO BANTEAY KDEI
Es un templo budista de Angkor que significa “ciudadela de las celdas de los monjes” Templos hay muchos y este nos sorprendió: el templo de los monjes budistas. Entre otras cosas también están las raíces tratando de asimilarlo a la selva (o bosque) y nos pareció algo más caótico que el de Angkor Thom y está a solo 2 km. Está construido sobre otro anterior del siglo X, en el mismo emplazamiento. Está a orillas del lago del Amanecer. Su construcción se desarrolló durante el reinado de Jayavarman VII (1160-1219) y de su sucesor, Indravarman II (1219-1243). No es una construcción unitaria, y ha sido objeto de reformas. El estado de conservación del conjunto es regular, con zonas en ruinas y otras restauradas. Según los folletos que nos dieron, en un principio fue construido como espacio religioso para sacerdotes hinduistas, al poco tiempo pasó a manos de monjes budistas bajo el dios Bodhisattva Avalokitesvara. Al ser abandonado sufrió como todos del vandalismo. No fue hasta principios del siglo XX que fue descubierto, desenterrando las numerosas figuras que albergaba y puesto en manos de diferentes países, como Japón, Francia, Holanda, etc. para su restauración.
LAS RUINAS DE BANTEAY KDEI
A pesar de ser uno de los templos más afectados por el paso del tiempo, Banteay Kdei sigue conservando esa magia reconocible cuando recorres cualquier rincón del Complejo Arqueológico de Angkor. Es uno de los mejores lugares para observar la arquitectura khmer, ya que la piedra que aún se mantiene en pie conserva su estado original en muchas de sus estancias.
Los árboles trepadores (banyan tree) han ido creciendo alrededor, sobre y entre sus muros, algo que se observa cruzando las galerías de Banteay Kdei al tiempo que nos encontramos con elementos religiosos, entre los que se encuentra la deidad principal Bodhisattva Avalokitesvara.
LO MEJOR DE BANTEAY KDEI
Bajo nuestro punto de vista, lo mejor de Banteai Kdei y lo que más nos sorprende es el buen estado de conservación de los bajo relieves de sus muros. Las figuras mitológicas, entre las que encontramos divinidades, guardianes, bailarinas, etc., se aprecian con todo detalle, algo que nos parece realmente espectacular habiendo transcurrido ya más de 9 siglos desde su construcción.
Nos llama la atención encontrarnos con una galería idéntica a la que encontramos en Preah Khan, otro de los templos importantes de Angkor, construidos por Jayavarman VII. Se trata del «Salón de las Bailarinas», un lugar mágico donde los reyes disfrutaban de la danza de las Apsaras, consideradas semidiosas en la mitología hindú.
Su ubicación también nos parece bastante relevante, justo enfrente del gran Lago del Amanecer, conocido como Srah Srang. Pero aún nos parece más atractivo visitar otras puertas de entrada ya en desuso. Estos templos fueron construidos de forma que estuvieran alineados con los puntos cardinales, por lo que había 4 entradas para acceder a los templos de Angkor. Suelen pasar desapercibidas y ser lugares bastante solitarios pero a nosotros nos resultan muy atractivas por los espectaculares paisajes que se han formado a su alrededor con el paso del tiempo.
SIEM RIEP – HOTEL VICTORIA
Nos alojamos en el Hotel Victoria, de arquitectura colonial francesa. Siam Riep es la ciudad más próxima a los restos arqueológicos de Angkhor. El guía nos cuenta que a fines de los años 90 había solo 3 hoteles de categoría, los otros eran pensiones y hasta casa de familias. También nos cuenta que Angkhor fue la capital del país hasta el siglo XV y fue abandonada por las constantes guerras entre Vietnam y Tailandia. El nombre de Siem Riep significa #derrota de Siam”. Además del turismo, su economía principal es el arroz. Dependen de las lluvias y el agua que trae el Mekong. Están muy preocupados por la cantidad de represas que están construyendo en Tailandia y Laos. Ellos deben importar energía. El sueldo básico es de 160 dólares, se calcula una necesidad de 500 dólares mensuales para vivir. Vemos a los policías de uniforme haciendo de guías o maestros de escuelas, como asi también de chofer o cualquier actividad que los lleve a ese monto mínimo. Las escuelas dan una enseñanza algo básica y los maestros dan clases extras que deben ser abonadas por los padres.
LA NOCHE DE SIEM RIEP
Estábamos justo en Hallowen y había una gran publicidad sobre la fiesta. Decidimos ir un rato después de cenar. Las fotos lo dicen todo.
TEMPLO PRASAT KRAVAN
Se encuentra en Siem Riep. Es un templo hindú que fue construido por el ministro Mahendravarman, bajo el reinado del rey de Harshavarman, desde el año 910 al 923 AD. Fue diseñado como un pequeño templo de ladrillo con cinco torres de pie en fila en una base única para dedicar al Dios Vishnu. Al igual que Angkor Thom y las otras obras, Prasat Kravan también tiene un foso que lo rodea. Aunque es un pequeño templo, es un destino que hay que ver, ya que es el único templo en Camboya que tiene tallado directamente el ladrillo, mientras que otros templos tienen tallas en el yeso que cubren la estructura. La escena más impresionante es la derecha, en la torre central. Estas tallas interiores son muy singulares en la arquitectura Khmer.
TEMPLO PRE RUP
Es un templo hinduista dentro de los complejos arqueológicos de Angkor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está al Este de Angkor Thom y al Sur el Baray Oriental. Se encuentra bastante destruido y con tanto para ver, y con temperaturas entre 35 y 40 grados, no le dimos mucha importancia. Por otra parte, si bien es algo diferente, se parece mucho a los anteriores. El templo fue construido por Rajendravarman II (944-968). Este monarca devolvió la capitalidad del reino en Angkor, que había perdido en época de Jayavarman IV (921-941) el que la había trasladado a Koh Ker. Rajendravarman II era primo de Harshavarman (941-944), y este último, hijo de Jayavarman IV. Son datos para el estudioso.
La pirámide central Pre Rup
Poco antes, Rajendravarman II ya había hecho levantar el templo de Mebon Oriental, en medio del gran depósito de agua, ahora desecado, conocido como Baray Oriental (con una superficie de 7,5 x 1,83 km) que aseguraba el abastecimiento a la capital. Este segundo templo se levantó en el sur del Baray, posiblemente sobre un templo anterior dedicado a Shiva, que habría levantado Yasovarman Y (889-910), el primero en construir en Angkor .
Se desconoce el arquitecto que se encargó de la obra, pero por analogía se supone que fue el mismo que había proyectado el Mebon Oriental poco antes: Kavindrarimathana, el único arquitecto khmer documentado. Los materiales utilizados en la construcción, prácticamente se limitan a la laterita y al ladrillo. El templo se consagró el 961. El nombre con que se conoce el lugar (Pre Rup) es moderno, originalmente era conocido con el de Rajendrabhadresvara, según una inscripción fundacional.
Es uno de los últimos ejemplos de edificio donde hay pequeñas construcciones alargadas rodeándolo; más adelante estas evolucionarán en galerías continuas, tal como podemos ver en Angkor Wat, por ejemplo.
Tratándose de un templo de estado, es seguro que tenía una muralla exterior que englobaba este edificio, el palacio y viviendas y que llegaba hasta el mismo Baray, a unos 500 m. Una verdadera ciudad, que algunas fuentes llaman «Ciudad del Este». Pero no se ha encontrado prácticamente nada de eso. Fue excavado y estudiado por H. Marchal y G. Trouvé entre 1930 y 1935.
Arquitectura: Lo que se conserva en más o menos buen estado es el recinto del templo, una muralla de laterita casi cuadrada (120 x 130 m), atravesada por cuatro gopura (portales monumentales) iguales, en forma de cruz y con tres puertas cada uno.
Interiormente hay un segundo recinto cerrado. Entre la primera muralla y la segunda se levantaron varias construcciones en época más tardía, tal vez por el sucesor del promotor, Jayavarman V. Las construcciones más aparentes son dos grupos de torres de ladrillo que se levantan al este: tres al sur y dos al norte. Todo apunta a que la tercera no se llegó a hacer nunca. Hay también una serie de construcciones alargadas que llenan los otros tres lados, posiblemente utilizadas como cuartos por los sacerdotes.
Una segunda muralla de 87 x 77 m con cuatro gopura orientados a los cuatro puntos cardinales cierran el recinto interior, más elevado. Aquí se levanta la pirámide central del templo, rodeada de un buen número de construcciones menores: una serie de construcciones alargadas, dos «bibliotecas» de ladrillo (construcciones muy características de la arquitectura jemer y que se desconoce su utilidad, a pesar el nombre) y una «cisterna» justo en frente de la entrada oriental y la pirámide. Esta supuesta cisterna ha dado pie a historias fabulosas con hornos crematorios incluidos, pero realmente se trata de la base de una estatua.
La pirámide central, evocación del Monte Meru, tiene 50 metros de base y es accesible por cuatro escalinatas que suben. El conjunto está formado por dos escalones con pequeños santuarios y una terraza superior, a 12 metros del suelo, donde se levantan cinco torres: una en cada vértice y la central, más grande. Esta torre central, de ladrillo, se levanta sobre un podio, a un nivel superior que las otras cuatro. Están orientadas a oriente, como de costumbre, con falsas puertas a occidente. Según una inscripción la torre central estaba ocupada por un linga. Las otras cuatro se dedicaron a Shiva, Visnú y sus respectivas esposas, Uma y Laksmi.
TEMPLO TA PROHM
Algo único. Siempre andando por lugares abandonados por el hombre, es decir conquistados y que luego cayeron en el olvido, me gustó como la naturaleza se incorpora en ellos o los destruye. Es aquí que vi un ejemplo único en el mundo. Estas raíces, árboles, plantas, naturaleza al fin, recuperan su lugar.
Ta Prohm es un templo jemer de finales del siglo XII, ubicado en el complejo de Angkor (Camboya). Denominado originalmente Rajavihara («monasterio real»), el templo sirvió como monasterio budista, llegando a alojar al menos a 12.640 personas. En la actualidad la fama de este templo se debe al hecho de ser uno de los pocos monumentos que todavía no ha sido «rescatado de la selva», pues fue el templo elegido por la École française d’Extrême-Orient para mostrar el estado en el que se encontraban los templos de Angkor a finales del siglo XIX, cuando fueron descubiertos por los occidentales. A raíz de esta falta de intervención, el lugar ofrece una impactante combinación de ruinas y naturaleza que lo han convertido en una de las principales atracciones turísticas de Camboya.
El templo fue encargado en 1186 por el rey Jayavarman VII, quien se lo dedicó a su madre, pocos años después de la construcción del templo de Preah Khan, dedicado a su padre.4La imagen principal del templo representa a la diosa de la sabiduría Prajñāpāramitā, y fue esculpida tomando como modelo a la madre del rey.
El complejo, utilizado como monasterio real y universidad para los monjes budistas mahayanas, estaba mantenido por unos 80.000 súbditos, y según inscripciones de la época, entre sus posesiones se incluían 500 kg de oro, 40.000 perlas y miles de piedras preciosas.3 Tras la muerte del rey le sucede Jayavarman VIII, quien adopta la religión hinduista y destruye parte de la imaginería del templo.3 En épocas posteriores se añadirán nuevas salas que aumentarán la complejidad del conjunto, estando fechadas las últimas modificaciones a finales del siglo XIII, durante el reinado de Srindravarman.
Durante el siglo XV la zona de Angkor es abandonada, y con ella el templo de Ta Prohm. Durante los siguientes cinco siglos la selva ha ido colonizando progresivamente el templo, en particular mediante dos especies arbóreas dominantes: el ficus gibbosa2 y el tetrameles nudiflora. Cuando los franceses llegan a Angkor a principios de siglo XIX, deciden respetar el estado de este templo debido a sus extraordinarias cualidades paisajísticas, y también para conservar una muestra del estado inicial de los templos angkorianos en el momento de su descubrimiento. Es de señalar sin embargo que, a pesar de las apariencias, el templo sí ha experimentado diversas labores de mantenimiento: muchos de los árboles que crecían dentro del recinto han sido talados, y varias estructuras que amenazaban derrumbe han sido estabilizadas o apuntaladas, aunque siempre tratando de preservar esa atmósfera de ruina abandonada.
Arquitectura. Planta del templo.
El templo pertenece al estilo Bayon; el último «gran periodo» de la arquitectura jemer.6 Es uno de los primeros y mayores templos construidos por Jayavarman VII; un rey que edificará más de 15 durante su reinado, superando a cualquier otro rey jemer en cuanto a cantidad. Como consecuencia de lo prolijo de su producción, los templos de esta época están en general peor construidos.
En torno al templo se extendía una superficie de unas 60 hectáreas destinadas a uso residencial, delimitadas por muro de laterita de 1.000 x 600 m interrumpido por gopuras; un tipo de entradas monumentales caracterizadas por una torre ornamentada. Las gopuras están adornadas con cuatro enormes rostros de buda —uno por cada punto cardinal— esculpidos en la roca.
En el centro de esta zona residencial aparece un nuevo recinto delimitado por un muro de laterita de 220 x 200 m, que a su vez contiene otro recinto más, delimitado por una galería columnada de 107 x 100 m en donde se encierra el núcleo del templo. Éste ocupa una superficie de una hectárea y posee una geometría compleja, estimándose que contenía hasta 39 prasat o templos piramidales. El centro del templo lo constituye un último recinto cuadrado de 30 m de lado con una torre central y varias edificaciones menores.
El templo estaba construido con arenisca, si bien partes de su superficie probablemente estuviesen decoradas con estucos y con planchas metálicas, ya desaparecidas.
ARTESANOS DE SIEM RIEP
Con solo ver las fotos uno puede sacar sus conclusiones. Empezaron con un puñado de artesanos y ahora son más de mil que pueden trabajar. Muchos de ellos son sordos o con otro tipo de discapacidades que no lograrían encontrar otro tipo de trabajo. En las fotos se puede ver los trabajos que hacen.
