TAHITÍ

A medida que nos acercábamos la forma del volcán se hacía más nítida,  al igual que las islas que lo rodean; sorprendidos vimos que eran muchas y algunas de gran  tamaño. Según lo que pudimos leer a bordo, se trata de una típica isla  volcánica en un estado  avanzado de desintegración. Se la utiliza como  ejemplo para mostrar la formación de los atolones a través del transcurso del tiempo (alrededor de 6 millones de años). Ni bien traspasamos el ‘Passe Teavanui’, con viento de proa de unos 25 nudos, terminamos de enrollar el genoa que ya a esta altura la teníamos con  muy poco paño. La laguna no presentaba olas ni ondas y navegar con buen  viento y mar chato es una verdadera delicia. Lo único que molestaba  bastante era el remolque del chinchorro. Además de quitarnos velocidad, durante todo el trayecto estuvo a violentos tirones. Desde  el paso de la isla Taha-a hasta el  de Bora Bora, recorrimos 21 millas en unas 3 hs de navegación.

Durante un poco más de 3,5 millas tuvimos a la barrera de coral a unos 20 m a barlovento. El ecosonda nos marcaba más de 100 m de profundidad y si bien no recomiendan navegar muy cerca de los arrecifes la experiencia valió la pena. Sentir como subía y bajaba el barco sobre olas que en unos pocos metros más se desplomaban contra el coral en una blanca rompiente, era fascinante; tal cual nos lo había comentado Bob. En la costa que nosotros navegamos estamos  acostumbrados a que exista toda una zona de baja profundidad con varias rompientes. En cambio en estas islas se pasa de los 200 m a nada en pocos  metros y en mar abierto. Desde la  boca del canal para entrar a la laguna de Bora  Bora pasamos de los 500 m de profundidad a los 60 m y enseguida a los 30 m (profundidad en el centro del canal)  en menos de 400 m de distancia. Con vientos fuertes del Oeste debe ser un excelente lugar para hacer surf.

Al poner proa hacia Vaitape, la ciudad principal, vimos un extraño buque de unos 90 m de eslora y 4 palos que, ante nuestra sorpresa, desenrollo las velas y se puso a navegar en redondo. Las velas se cazaban y filaban automáticamente, cambiaban de amura o se enrollaban sin que nadie tocase un cabo. Realizaron un divertido show mientras los pasajeros lo abordaban con botes de goma. Se trataba del famoso Windsong, el más lujoso de los cruceros de la zona.

Pasamos por Bloody Mary y por Bambu Hut pero preferimos fondear    cerca del muelle del Bora Bora Hotel. Largamos el fondeo liviano con su cadena  a 27 m de profundidad, aunque soltamos todo el cabo este se estiro y quedo tenso como la cuerda de un violín; cuando lo sentíamos vibrar nos avisaba que garreábamos. El viento era realmente muy fuerte del este sud-este y si bien teníamos el reparo de la costa, el barco    navegaba su propio fondeo. Por popa había bancos de coral así es que decidí levantar el fondeo y probar de nuevo.  Luego de repetir dos veces la operación me decidí a largar los dos fondeos con sus respectivas cadenas y casi todo el cabo. Esa fue la solución. Gracias al cabrestante eléctrico la tarea fue liviana; sin esta gran ayuda hubiese sido un trabajo extenuante levantar fondeos de 24 libras, 20 m de cadena y más de 60 m de cabo todo a 27 m de profundidad, dos veces y sin ayuda. Sin proponérmelo, inmediatamente lo  comparo mentalmente con nuestro Mar Dulce.

Su profundidad y fondo nos tiene mal acostumbrados. A lo sumo tiramos  un fondeo liviano con un poco de cabo; algunos largan algo de cadena, total con los 4 o 5 m de  profundidad que con suerte puede haber da lo mismo cualquier cosa.

Como cuando se fondea en aguas  transparentes es aconsejable echarle un vistazo a todo lo que uno deja caer por la borda, con intenciones de no moverse más , espere un recalmón del viento y con snorkel y patas de ranas me  zambullí para  tratar de localizar las anclas. Ayudándome con  el cabo de la segunda línea, baje rápidamente solo para subir en pocos segundos y saltar a bordo con la mayor rapidez posible. A mitad  camino me encontré con una barracuda que con cara disgustada estaba examinando el cabo. Sin poder precisar exactamente su tamaño   era, por lo menos, igual que yo  y    sus dientes parecían cuchillas de carnicero.

Al decidir dejar el fondeo sin recorrer me puse a mirar el barco que estaba fondeado a unos 500 m. del nuestro. De hermosas líneas, daba la  sensación de un buen velero oceánico. Al mirar la bandera tuve una sospecha que con ayuda de los binoculares confirme. Un gran pabellón argentino flameaba en la popa y cuando borneo un poco puede leer un nombre que me dejo helado: ‘Kwanza’. Cuantas veces habremos soñado despiertos cuando con el Ing. Raul  Fernandez estuvimos inspeccionándolo y comentábamos: » Es para comprarlo y salir a dar  la vuelta al mundo». Evidentemente los nuevos propietarios, españoles, ya lo están haciendo.

 En tierra

En el muelle nos dieron la bienvenida, invitándonos a quedarnos el   tiempo que deseáramos. Nos avisaron sobre los horarios de restaurante y  los distintos bares asi como las actividades que se pueden realizar en el hotel. En todas partes sucedió lo mismo, arribar en un velero era hacerlo por la puerta grande. A todos los yachtmen se le da un excelente  trato, sin importar la nacionalidad. El motivo puede ser que todavía son pocos los gitanos del mar que arribaron por esas costas y no han procedido a hacer desmanes o aprovecharse    de la hospitalidad. Para esa noche había programada una ‘B B Q’ en la playa, que como punto culminante tenía un show con bailarinas y músicos que arribaban en canoas, todo iluminado con luces de antorchas (46 Dl. por persona).

Otra opción  muy interesante es  ir al famoso    Bloody-Mary. Tanto para tomar algo como a cenar. La ventaja de los restaurantes de la zona es que  si uno les hace una reserva lo pasan a buscar. Después de cenar lo llevan nuevamente  hasta el hotel o, como en nuestro caso, al barco. Las reservas  se pueden hacer tanto telefónicamente como por VHF. Cuando uno alquila el barco le dan una serie de frecuencias pero lo común es que todos estén en escucha  en canal 68.

Yacht Club Bora Bora.

El Yacht Club Bora Bora tiene varias boyas como para quedarse al borneo y en una de ellas tienen una manguera para hacer agua. Segun lo que uno vaya  gastando en el bar o en el restaurante , el agua potable puede llegar a ser gratis, salvo si uno necesita cargar mucho. Sucede que en esta isla el  agua dulce   no es tan abundante como en las otras. Se obliga a los hoteles a construir plantas desalinizadoras de agua de mar para su propio abastecimiento.

Con 38 km cuadrados de superficie y 9 km de largo es una de las islas, del grupo de las de Sotavento, más famosas de la Polinesia. En ella  y durante la segunda guerra mundial, EE UU inauguro el primer aeropuerto que tuvo el Pacifico Sur y fue asiento de una importante base naval. Para recorrerla lo ideal es alquilar una motoneta (40dl medio día) y admirar un paisaje paradisiaco mezclado con cañones abandonados y otros recuerdos de guerra.

Si bien hay muchos atractivos en tierra lo ideal es ir buscando con el velero nuevos lugares para fondear y poder bucear. Una excelente opción es hacerlo con el ‘dinghy’. Recorrimos prácticamente toda la parte sur y cada isla (o ‘motu’  como le llaman ellos) tiene su particularidad. La ventaja de realizar las exploraciones con el chinchorro es que uno tiene acceso a lugares difíciles de llegar sin ser un experto del lugar. Puedo garantizar que los golpes contra los corales fueron muchísimos. Por suerte no nos dieron un bote  de goma, sino un robusto chinchorro de plástico.

El bote traía su fondeo, también con cadena, boza con dos puntos de amarre, motor fuera de borda de 5 caballos, remos, bidón con la mezcla ya hecha y achicador. Todo se completaba con aceite extra   para el caso de necesitar más  combustible y un kit con juego de herramientas y repuestos varios para el motor. Absolutamente todo lo que uno puede necesitar estaba en el sitio que le correspondía. Desde linternas con pilas de repuesto, pínula, binoculares, cartas, libros de la zona a visitar, elementos de dibujo e incluso naipes.

Por supuesto que no faltaban los elementos de limpieza, tanto para la tripulación como para el barco. Dos juegos de sabanas y toallas de variados tamaños venían en grandes bolsas plásticas. Por supuesto que la infaltable  barbacoa venia acompañada de bolsas de carbón, tabletas enciende carbón y una bolsa de cajas de fósforos.

Los tres tanques de agua potable, con más de 200 galones de capacidad alimentaban un simple sistema presurizado que incluían tres duchas: una en   cada baño y la tercera en popa para cuando uno sale del agua de mar. Un Perkins de 60 caballos y Gas Oil para 35 h de navegación, aseguraban maniobras seguras entre corales aunque la tripulación fuese algo reducida y el viento no  ayudara.

El velamen a utilizar era algo reducido: mayor con dos rizos y un genoa 3 de enrollar. Molinetes Newmar con self-tailing , cabrestante eléctrico para los fondeos. Dos anclas, una de 24 libras y otra de 35 , 20 metros de     cadena y 60 m de cabo por fondeo, un chinchorro con un fuera de borda de 5  caballos y el instrumental consistía en ecosonda y corredera.

Herramientas y repuestos para el motor, además de los elementos de seguridad , traje de agua , extinguidores, filtros y distintos tipos de lubricantes.

Era sorprendente ver los detalles de marinería.  Desde una cabullería  perfectamente elegida a ingeridos y pequeños trabajos con cabos como ser los antideslizantes de la escala, las defensas del bote y del barco o las gazas de los cabos de amarre. Todo perfectamente pensado y realizado.

Raiatea — Taha-a.

Como navegando los dias pasan mucho  más rápido de lo que uno quiere, llego el momento de largar amarras de Bora Bora y zarpar rumbo a Raiatea con intenciones de seguir, al día siguiente, hacia Huahine. Esta última tiene la particularidad  de  ser un volcán partido al medio por un brazo de mar; en la práctica son dos islas compartiendo la misma laguna. Aunque está a solo 30 millas de Raiatea y a unas 58 millas de Bora Bora, no está permitido hacer el trayecto de un solo tirón. Según la empresa MOORINGS no alcanzan las   horas  de luz para arribar al paso con tiempo suficiente para pasarlo.

Esto lo pudimos comprobar perfectamente porque aunque salimos a las 8 del Yacht Club Bora Bora, recién a las 15,30 estábamos cruzando los arrecifes de la isla Taha-a. El pronóstico estuvo acertado nuevamente y con vientos de 25 a 30 nudos del este- sudeste, marejada del N-NW, mar agitado  que salpicaba bastante. Con el genoa 3 enrollado como un foque tomamos la primer mano de rizos al salir  y en el medio del cruce pasamos a  la segunda cuando la escora pasó los 30 grados. Nuevamente Cecilia se encargó de timonear y yo realice las funciones de marinero.

Cada vez valorábamos mas la toldilla-chubasquera que permanentemente llevábamos colocada. Además de protegernos del sol , cosa ya de por si más que importante, nos daba una buena protección de los constantes rociones  y de la torrencial lluvia  durante los chubascos. Sinceramente no es muy agradable a la vista, pero es tan hermoso poder timonear a la sombra.

Faltando poco menos de cuatro millas para llegar a la boca del canal, prendimos la máquina.  Queríamos hacer una navegación tranquila contorneando la  barrera de coral. La rompiente, por efecto del viento encontrado a la marejada, era espectacular. El sonido se parecía al de una usina y tirando un borde para aproximarnos más a los arrecifes, sonó  una fuerte chicharra y el motor se plantó. Me dio la sensación como si se hubiese clavado por un

recalentamiento. Sin sensor de temperatura, destape el motor, retire  la escalera y comenzamos  con las revisaciones normales para el caso: aceite y agua. La escora y la marejada no ayudaban  mucho y mientras agregábamos un poco de aceite, tuvimos que tirar otro borde hacia el sur y  aproveche la oportunidad para hacer una marcación a la iglesia de ‘Village Tiva’ (por lo menos es lo que supuse) para llegar a la conclusión que en media hora más debíamos estar cruzando los arrecifes. Siguiendo las indicaciones recibidas me limite a avisar por radio que, dada la falla de motor, estaba por transponer  la barrera empleando solo las velas.  Fue divertido atender el velamen , realizar marcaciones , no perder de vista a  los temidos corales y tratar de encontrar la falla del  motor mientras por radio me hablaban en una mezcla de francés-tahitiano-ingles. La ultima instrucción fue : «No ingresar a la laguna y esperar al Chase-Boat». Aunque insistí y luego trate de resistirme a ser remolcado, me explicaron que con mar gruesa no es seguro entrar solamente con vela. Lo cierto es que se podía entrar sin mayores dificultades, pero también es cierto que el barco en más de una ola salió haciendo surf tirando a cruzarse y la sensación no era de lo más agradable.

Una vez adentro nos abarloamos al crucero, y el mecánico encontró que el recalentamiento se produjo por falta de ingreso de agua de mar. De paso reviso el cabrestante eléctrico, nos había traído  problemas desde el primer día, y me pidió que me dirija a la base donde subsanarían todos los desperfectos .El se tenía que ir hasta Bora Bora a llevar un arranque a otro  velero. A los 15 minutos apareció, en  un gomone, Cristophe ; había sido enviado de la marina para darnos una mano con las maniobras. Yo ya estaba un poco harto con tanta intromisión de gente en el barco y luego de explicarle que el motor andaba nuevamente sin problemas y que iba a tratar de fondear lo menos posible, le pedí que avisara a la base que nos quedábamos en marina ITI, en la isla Taha-a, y que no tenía intenciones de volver a la base hasta el final del ‘charter’. Así es  que se fue como vino y nosotros tomamos una boya en la marina. Reservamos una mesa en el restaurante y después de una agradable ducha, cenamos con buen vino francés a la luz de una vela mientras los últimos rayos de sol desaparecían tras el horizonte.

En la barra del bar, un banderín del Club Veleros Barlovento marcaba el paso de otros argentinos: la familia Kessler y para mayor coincidencia   les toco el mismo velero que a nosotros, el ‘Scan’. Según leímos en  el libro de bitácora la tripulación estaba compuesta por Mario Kessler, Ana, Marina y Martin. Por lo que veo fue en una época más seca ( 17-07-91) y con vientos  flojos. A nosotros nos tocó exactamente al revés.

Taha-a.

Recorrer la isla de Raiatea y de Taha-a lleva unos cuantos días. Después de haber estado en Tahiti, Morea y Bora Bora queríamos disfrutar de  algo diferente. Si bien Taha-a queda  fuera de los circuitos turísticos eso no quiere decir que no sea hermosa, tal vez la más linda de todas las islas en las que hayamos estado. Es prácticamente un gran parque natural y se intenta        preservarlo como tal. Tiene solamente unos 4000 habitantes que viven de la pesca y una rudimentaria agricultura. Son de las pocas islas que se pueden contornear navegando y en ella solo encontramos paisajes de ensueño y paz. Sus aguas son excelentes para bucear y la pesca brinda cantidad de grandes peces comestibles. Describir cada una de sus bahías o lugares para bucear seria escribir páginas enteras que perderían totalmente el sentido, porque si existe algo hermoso en Taha-a  e incluso en Raiatea, es que uno se convierte un poco en explorador, y cada bahía nos va deslumbrando con sus particularidades.

En Taha-a  no existan hoteles, ni boites ni nada.  Solo un par  de residenciales con sus respectivos bar-restaurantes y sus boyas y muelles; ellos son : Hibiscus y Marina I T I . Aunque en un Motu (isla Tuvahine ) ,sobre la barrera de coral, hay un restaurante atendido  por sus dueños :  Francoise y Diego Paterlini . En todos estos lugares es indispensable hacer reserva de mesa; no tanto por un problema de cantidad de gente sino para que preparen comida en cantidad suficiente.

Un lugar al que no se debe dejar de ir es la Baie Haamene. Se trata de una profunda bahía que se asemeja a los más clásicos fiordos nórdicos. Continuando su desembocadura está el Passe Toahotu que, además de bien señalizado, tiene una isla a cada lado del canal. La isla del norte ( Isl. Mahaea )   es  excelente para desembarcar y pasar el día en playas de fina arena blanca. Por otra parte se puede fondear a 3 o 4 m de profundidad, sorteando los corales, siendo una zona perfecta para hacer snorkel. Pero tal vez su mayor fama la tiene gracias a Hibiscus. Se trata de un restaurante-bar   con muelle y boyas que solo podría   existir en la ‘isla de la fantasía’. Cenar y pasar la noche (en especial la del sábado) requeriría un capítulo aparte.

El propietario, Leo, es un francés muy especial que decidió asentarse en dicho paraíso y modificarlo para alcanzar la perfección. En realidad no se   si se trataba de un ‘boliche náutico’ o una especie de Arca de Noe. Mientras tomábamos unas cervezas y hojeábamos  un álbum con firmas, fotos , poemas y recuerdos varios de los que pasaron por el antro  (incluidos dibujos de la flia. Kessler), un chico de unos 4 años, uno de los hijos de Leo,   se subía a mi cabeza   con una lagartija en la mano. En una mesa  cercana dos franceses discutían sobre la forma de pescar peces voladores (?). A todo esto un travesti ( un tahitiano  grandote con varias margaritas en su larga cabellera) que atendía a los parroquianos, vocifereaba contra la cocinera , al mismo tiempo que ponía la mesa. La barra, enmarcada por una gran bandera francesa y escoltada por la de Estados Unidos y la de Gran Bretaña, tenía cuanto souvenir náutico se pueda encontrar. En las restantes paredes, mandíbulas de tiburón, piezas arqueológicas, libros, fotos y rarezas surtidas se mezclaban entre si con una gran dosis de tierra e incoherencia.

Con un ‘bon Soire’ una mujer se sentó  al lado nuestro y se puso a darle el pecho al bebe que llevaba en brazos. Leo me pidió disculpas por el merengue que armo su hijo y me explica que solo quiere jugar con migo. Por otra parte  pregunto en que amarra estábamos para alcanzarnos, a la mañana siguiente, pan y pescado fresco. Además del ambiente náutico, la informalidad y la buena onda reinan a la batuta de Leo.

 Los  ‘Maraes’.

La isla de Raiatea es considerada el antiguo centro religioso de la Polinesia Francesa. Fue el punto de partida de muchas migraciones que llevaron a poblar lejanos lugares como Nueva Zelandia y Hawaii. La Baie Hotopuu es desde donde partieron miles de canoas oceánicas y es tenida como la morada de sus  dioses. Actualmente recibe la visita de sacerdotes y jefes que con sus canoas traen ofrendas desde lejanas islas. Así mismo cada vez que un jefe asume el mando de su isla o tribu se acerca hasta el marae de Puutarape.

El lugar  es una punta de tierra que da frente al ‘Passe Tea Vamoa’ y en el encontramos varios ‘maraes’. Se trata de un area rectangular donde en uno de los extremos está el altar (ahu), en este caso el del dios Oro. También, a pocos metros, está  el  altar del Dios de la pesca y el de los Hombres de mar   (con forma de canoa). Una   piedra de coronación, y otra para sacrificios  completan un poco el conjunto. Pero maraes hay de distintos tipos, este sería un marae público. Existen los particulares, lugar donde cada familia entierra a sus muertos, que por otra parte delimitan la posesión de tierra de cada uno (casi no hay alambradas). Están los corporativos, donde se reúnen todos los de una misma profesión, como por ejemplo los pescadores.

La religión es un poco extraña para nosotros, y se sabe bastante poco porque a  la llegada del europeo (hace 2 siglos)   no tenían escritura. Así es como los religiosos les dieron una escritura de 13 letras, las 5 vocales y 8 consonantes ( f,h,m,n,p,r,t,v ) , y una religión nueva a la que fueron adaptándose lentamente. Ciertos ritos se mantienen, como por ejemplo  el entierro en el jardín de las casas, aunque existen cementerios públicos; la importancia de  tener hijos, sin importar mucho quien es el padre; la educación de los niños: el primogénito debe ser un varón y se lo educa como tal, el segundo debe ser mujer y se lo educa como tal, sin que a veces lo sea (de esta forma explican un poco la gran  cantidad de invertidos que hay).

De bahía en bahía.

Para nosotros la isla de Raiatea se convirtió en un sin número de bahías, una más hermosa que la otra. Todas con características diferentes con la posibilidad de realizar actividades o excursiones de la más diversa  índole (desde cabalgatas a remontar vuelo con un paracaídas y como guías a los más extraños personajes escapados de la legión  extranjera o de alguna novela).

Al mejor estilo polinésico, cada día que pasaba nos íbamos  acostumbrando más a la zona y navegábamos menos. Si bien continuábamos con el afán turístico-náutico de conocer otros lugares, comprendimos que había que cambiar de ritmo.

Desayunábamos  muy temprano, para navegar por un par de horas. Luego fondeábamos y nos dedicábamos a bucear; a veces alternábamos esto con alguna excursión en tierra, como escalar algún volcán o meternos en la selva (como no hay robos nos íbamos muy tranquilamente sin preocuparnos ni de cerrar el barco).Y si bien nada nos distraía de nuestra misión cada día el ritmo era más pausado.

Lentamente fuimos metiéndonos en su mundo o, mejor dicho, a lo que  alguien denomino  ‘paraíso’. El clima, la música, los movimientos, el paisaje, el horizonte marino, la falta de necesidad de vestirse salvo con un short, la alimentación sencilla, el sentido práctico, el avance lento de los adelantos de la civilización (son reacios hasta para el uso de refrigeradores).